Riding The Weaves: Zoznámte sa s jedným z posledných zostávajúcich tkáčov kunbi v Goe

Ranganath Kamat, ktorý v júni oslávi 90. narodeniny, je majstrom tkáča toho, čo je ľudovo nazývané Goan Kunbi sari - ručnej tkáčky, ktorá už desaťročia definuje jeho život a živobytie.

Kontrolný kolega: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

Ranganath Narcinva Kamat mal roky jedinečný spôsob snímania, keď sa ticho menili ročné obdobia. Ročné obdobia majú svoje rúška. Kunbi rúško vám hovorí, že sa blíži september, farby by zaplavili trh. Tieto červené šeky by vám napovedali, že najbližšie sa chystá festival.

Kamat, ktorý v júni oslávi 90. narodeniny, je majstrom tkáča toho, čo je ľudovo nazývané Goan Kunbi sari - ručnej práce, ktorá už desaťročia definuje jeho život a živobytie. Tento týždeň sa na červenom koberci v Cannes vo Francúzsku predstavilo aj kunbi - alebo ako historici umenia opravujú, ručná práca Kulmi alebo Goan adivasi. Je to ďaleko od Kamatovho domu, kde sú starostlivo zachované v dome jeho predkov niektoré z nášiviek, ktoré obsahujú príbeh tradičnej identity štátu v tkaninách. Je to kus histórie cesty portugalského koloniálneho importu, Brahminiek a kresťanských tkáčov, ktorí formovali vkus adivasi žien, ktoré sa do nich zahalili, a látky, ktorej farby označovali sviatky a ročné obdobia.

V dávnych dobách farbivo, vždy vyrobené v Japonsku, dovážali Portugalci, ktorí povzbudzovali tkáčov tým, že pomáhali s priadzou a inými surovinami, hovorí Kamat. Krátko potom, čo Portugalsko rozdalo Goa, sa Kamat a ďalší museli spoliehať na indické trhy pri zbere farbiva a ďalších surovín. Kamat si spomína na svoje cesty z 50. rokov minulého storočia do Belgaumu v Karnatake, kde hľadali farbivá a priadzu.

Považovaný za posledného žijúceho tkáča tradičného rúška, Kamat hovorí, že ručnú tkanicu vždy nosil kmeň adivasi označovaný ako Kunbi. Neexistujú žiadne záznamy, ktoré by ukazovali raných tkáčov, ale medzi 30. a 50. rokmi 20. storočia obchod monopolizovali tri veľké rodiny - Shettigars z Candolim, Rasquinhas z Bastora a Kamats. Alebo aspoň môžete povedať, že my traja sme v tom pokračovali až do konca, hovorí. Jeho karkhana, kde spolu s ním vyrábalo sárí 18 tkáčov, bola prerobená na rezidenciu. A všetci tkáči, zomreli časom, hovorí.

Mnoho Kunbiho väzieb. (Foto: Smita Nair)

Zatiaľ čo o dizajne - jednoduchom bloku alebo kontrolách - vždy rozhodoval hlavný dizajnér (v Kamatovej línii, jeho otec), väzba vždy stavila na tradičné farebné zhody a kockovanú tkaninu, vždy navrstvenú s ohraničením určitej šírky a vzorom. pôvodný motív k adivasi. Farby sa časom vyvíjali. Bola tam gaštanová, modrá a zelená. Indigová modrá bola bežným javom na farmách, kde ženy trávili deň. Ale červená bola farba pôdy, zeme, života. Ženy ich vždy vytiahli, vybrali si ich po dobrom pohľade a nikdy sa nehádali o cene, hovorí Kamat. Cena sárí v tých dňoch bola 50 Rs a slávnostné oblečenie bolo o niečo vyššie. Vtedy tam boli len dve látky, hinduistické sárí a kunbiho ručná práca, hovorí: „Bolo tam 1 000 kunbských žien, väčšinou v kolóniách Salcette a starých Goanoch. Oni boli tí, ktorí priniesli život na trh, na farmy a do pracovných projektov, so svojim živým spôsobom interakcie so všetkými a tvrdou prácou s disciplínou. Mohli ste ich identifikovať podľa toho, ako prehodili kockované sárí.

čierny pavúk s bielym telom

Kamat hovorí, Badalis to nosil s takou ľahkosťou, vždy nad členok, s rúškom uviazaným na ramenách. Badalis sú robotníčky, ktoré do dnešného dňa dvíhajú batožinu a dokonca aj obrovský nábytok na plecia, rovnako ako ich mužské náprotivky. Kamat verí, že väčšinu infraštruktúry v Goa formoval aj kunbi klan, pretože stáli na horúcom slnku a budovali štát po jednej ceste. Napriek tomu, že mnohé inšpirované práce naďalej udržujú živé rozhovory okolo rúšok kunbi, pôvodná väzba sa zdá byť pred desaťročiami stratená.

čierne ploštice s bielymi škvrnami na rastlinách

Tak zriedené a stratené je tradícia, že kunbi saris sú väčšinou výtlačky, ktoré sa dnes predávajú. Trvalo takmer osem rokov, kým sa dokonca historik umenia z Goa, Dr Rohit R Phalgaonkar, s hlbokými záujmami o štátne dedičstvo, dostal do rezidencie Candolim v Kamat. Phalgaonkar, ktorý investoval značnú časť svojho akademického života do oživenia väzby, dnes zasiela návrhy získané z výskumu tkáčom v iných štátoch v nádeji, že
handloom - a ruky, ktoré tkajú také závesy - prežijú.

Špeciálna funkcia, ktorá sa konala tento mesiac na podporu Kamatu, tiež znamenala Phalgaonkarovo úsilie dosiahnuť, aby nová generácia zasiahla do dedičstva štátu. Portugalské dokumenty, až na túto ručnú prácu, archivovali spracovanie, tesári, kováči. Zdá sa, že dnes o tom nezostal jediný dôkaz, rues Phalgaonkar. Primárna farba tejto rúška je červená, pretože znamená krv, plodnosť, život. Ak vidíte nejaký domorodý kmeň na celom svete, či už sú to červení indiáni alebo kmene na iných kontinentoch, vždy si vybrali červenú, hovorí Phalgaonkar.

Pri skúmaní Phalgaonkar zistil, že zatiaľ čo v hinduistických rúškach stále prevládajú kontroly, čoskoro sa presťahujú do iných vzorov, zatiaľ čo kunbis si zachováva návrhy blokov. Aj tieto kontroly majú svoj vzor. Len dizajnér mohol navrhnúť spôsob, akým sa ich línie prekrížili. Zdá sa, že hrdzavohnedý je tradičný okraj s jednoduchým malým bielym kvetom na okrajoch okraja. Aj šeky boli rôznych štýlov a tvarov. Hovorí, že nachádzajú zmienku v ľudových piesňach kmeňov a sú súčasťou ich ústnej histórie.

Phalgaonkar sa teraz snaží rozšíriť svoje úsilie o oživenie tejto tlače. Cieľom je šíriť slovo a oživiť ho. Je to Goanova identita, je to príbeh našej minulosti, hovorí.