Pieseň kolibríka

Naučte sa vážiť si prírodu a spoznajte niekoľko miestnych tajomstiev krásy v Trinidade a Tobagu.

Holubí bod v Tobagu

Ležala rozvalená iba na hodvábnom piesku, nevšímala si hviezdy flitrované na tmavej oblohe a neutíchajúce penenie rozzúreného mora. Bola zaneprázdnená vykopávaním diery a zadnými plutvami sa jej trhalo ako automatická lopata. Piesok na jej chrbte bol perfektnou kamuflážou. Ticho som stál a nechcel som ju prerušiť. Kopala hlbšie a potom nehybne sedela. Piesočnatá diera bola v priebehu niekoľkých minút zaplnená hromadou takmer 100 vajec z mäkkej škrupiny. 800-kilová korytnačka kožená bola v tranze, v očiach mala sklené, mäkké stonanie. Na pláži Matura v Trinidade to bola vzácna podívaná, aj keď je známa najväčšia morská korytnačka na svete plávajúca cez Atlantický oceán, aby hniezdila na teplých plážach Trinidadu, známa vec.

Letel som takmer 36 hodín ponad oceány a kontinenty do španielskeho prístavu, malého vrtuľníka v Karibskom mori, ktorý začal život ako plytčina pri pobreží a potom bol korunovaný za hlavné mesto ostrovov Trinidad a Tobago (T&T). Keď som kráčal bosý po pláži Matura a hľadal kožené kožušiny, stále mi sklopili viečka. Keď som narazila na ten, ktorý porodil v tmavej trinidadskej noci, materstvo získalo nový význam. Potom kožušina zasypala vajíčka pieskom a odplávala späť do mora. O 60 dní sa vyliahnu malé korytnačky, ale mamička kožená ich nikdy neuvidí. Znáša vajíčka a pláva, už sa nevráti.

Nasledujúce ráno som sa stretol s ďalším Trinidadovým talizmanom - vtákom blithe menším ako moja päsť s perím sfarbeným dúhovým orgovánom, tyrkysovou, smaragdovou a lesklou oranžovou. Amerindiáni, pôvodní osadníci ostrova, celé veky uctievali kolibríka. Nikto nemohol zabiť svätého vtáka; tí, ktorí to urobili, mali rezervovanú posteľ v pekle. Hummingbird, jediný vták, ktorý môže lietať dozadu, je národným symbolom a obľúbeným motívom spoločnosti T&T. Sú všade - na erboch, poštových známkach, pase a mene. Malé vtáky sú nepolapiteľné, skákavé a je veľmi ťažké ich sledovať bez ďalekohľadu.

V krajine kolibríkov som o nich počul milión príbehov, než som ich videl stovky lietať dovnútra a von a popíjať nektár z červených podávačov v Yerette, útočisku pre kolibríky v Glorii a peknom domove Thea Fergusona v údolí Maracas. V dome Fergusonovcov je skóre pozadia tvorené neustálym mávnutím krídel. Theo prisahá na vtáka a hádže všetky superlatívy do slovníka, keď odhŕňa názvy 13 druhov kolibríkov, ktoré sa mu krídlia do domu. Je teatrálny, kladie otázky, hľadá odpovede, podáva chutné jedlo a na záver hniezdo šikovne spletené pavučinou, do ktorej sa zmestia vajíčka veľkosti tic-tacu. Hovorí mi, že kolibrie srdce bije 1 200 -krát za minútu. Do roku 1918 Európania zabíjali kolibríky, aby používali perie vo svojich klobúkoch. Keď som odišiel z Yerette, bol som šťastný, že som ich pieseň nosil v srdci.

Domov Naipaul v Trinidade

V Trinidade nie sú vtáky jedinými tvorcami hudby. Dokázal som tancovať oompahový úder oceľovej panvice, hudobného nástroja vyrobeného z 55 galónových priemyselných sudov, v ktorých sa v minulosti nachádzali chemikálie. Alebo by som mohol potriasť nohou o dômyselnú spleť hindčiny, angličtiny a Bhojpuri v hudobnom žánri, ktorý sa teraz nazýva Chutney Soca. Texty by mohli byť gýčové, ale melódia je taká pikantná, že by aj tí s dvoma ľavými nohami začali ťukať.

Trinidadská radosť zo života je nákazlivá, ale v španielskom prístave som hľadal istého pána Biswasa. Práve v hlavnom meste žil laureát Nobelovej ceny VS Naipaul a postavil svoj slávny román Dom pre pána Biswasa. Biely dom na ulici Nepaul, kedysi rodinný dom spisovateľa Seepersada Naipaula a manželky Dropatie (rodičia VS), teraz vyzerá opustene. Zámok zapína železnú bránu, sklenené okná sú tesne zatvorené a nad balustrádou hrozivo visia čierne elektrické drôty. V španielskom prístave som nemohol vstúpiť do domu pána Biswasa. V knihe sa k tomu ešte vrátim.

Ak je Trinidad hnedý a uponáhľaný, Tobago, partnerský ostrov, ktorý tvarom pripomína fajku, je modrý a tichý. Tobago má sotva 65 000 obyvateľov a je tak malé, že by ste sa po ostrove mohli prejsť za hodinu. Na ostrove je milión pôžitkov, ale nič neprekonáva radosť z kúpeľov uprostred oceánu. Naskočil som na loď v Pigeon Point, aby som dosiahol Nylon Pool, kúsok vody s lôžkom zo striebristo drvených koralov. V tom je kúzlo Nylon Pool, že Tobagónci používajú drvený korál ako kroviny. Stačí jedno ponorenie do bazéna a vy budete vydrhnutý, lesklý a o 10 rokov mladší. Alebo aspoň mýtus ide.
V Trinidad & Tobago som si chcel dať zauzliť vlasy a naučiť sa, ako si vyvaľovať svoje R-čka ako miestni. Namiesto toho som sa opálil a naučil som sa štebotať ako kolibrík.

Preeti Verma Lal je spisovateľka a fotografka so sídlom v Goe.