Celých deväť yardov

Sari zaznamenalo mnoho mutácií, ovplyvnených kultúrou, regiónom a sociálnym významom.

Dievčenská škola Parsee (Zdroj: http://www.columbia.edu )

Komentár dizajnéra Sabyasachi Mukherjee k sárí na konferencii Harvard India - Ak mi poviete, že neviete, ako sa sari nosí, povedal by som, že sa za vás hanbím. Je to súčasť vašej kultúry ... stojte si za tým - vtiahla ľudí do večnej debaty o tom, čo je indické a ktoré spĺňa podmienky pre národnú identitu.

Dhoti aj sari vďačia za svoju existenciu spoločným predkom. Muži a ženy v starovekej Indii dlho nosili antariya (spodný odev) a uttariya (vrchný odev) - oba obdĺžnikové kusy látky, ktoré boli zahalené v rôznych štýloch, hovorí historička módy Toolika Gupta. Indický subkontinent bol veľkým počtom kráľovstiev a kultúr. Existujú časti krajiny, kde ľudia do značnej miery nenosia sárí, napríklad v Rádžastháne, kde boli lehenga, choli a odhani. Šariš sa nosil prevažne v Bengálsku a na celom juhu. Ale aj tu je v mnohých prípadoch horná a dolná časť odlišná, hovorí Gupta. To platí pre Kerala's mundu veshti a Assamov mekhela chador.

Dokonca aj morálka spojená so sari-blúzkou je relatívne moderná myšlienka. Sanskrtský manuál Sprievodca náboženským postavením a povinnosťami žien, napísaný v Kerale v rokoch 400 až 600 pred n. L., Nariaďuje vydatým ženám s vysokým sociálnym postavením nosiť živôtik, ženy zo stredných vrstiev nenosiť živôtik, ale zakrývať si prsia. s voľným koncom svojich sárí a ženami nižšieho postavenia nechať odhalené prsia. Prax bola v Travancore pozorovaná až do príchodu kresťanských misionárov v 19. storočí, ktorí so sebou priniesli to, čo by sa dalo chápať ako koncept hanby alebo slobody prikrývania sa alebo oboch.

Indický vkus v odievaní prešiel v koloniálnom období obrovskou zmenou, ktorá znamenala vstup kultúrnych hodnôt a módy viktoriánskeho Anglicka. Bengálski Tagorovci a Bombajská parsis boli bohatí elitní ľudia, ktorí často komunikovali s Britmi. Z nich sa trend nosenia obzvlášť druhu sárí - s blúzkou a spodničkou - šíril nadol.

Jnanada Nandini Debi, manželka Satyendranatha Thákura-brata Rabíndranátha Thákura-sa skvele zaslúžila o popularizáciu používania blúzok, búnd a košieľok vo viktoriánskom štýle a moderného štýlu sárí v kruhoch bengálskych žien zo strednej triedy. Hovorí sa, že prišla z Bombaja oblečená v civilnom a elegantnom oblečení napodobňujúcom ženy Parsi, ktoré bolo oslavované ako neoddeliteľná kombinácia domorodosti, slušnosti a skromnosti. Jej štýl si rýchlo osvojili ženy Brahmo Samaj-začala byť známa ako Brahmika sari-a postupne si získala uznanie aj medzi brahmosami Maharashtra a Uttar Pradesh, ako aj nebráhmami.

Vhodne sa obliecť Indku sa stalo koloniálnym a nacionalistickým projektom. Sociológ Himani Bannerji uvádza, že zatiaľ čo minuskule medzi vyššími vrstvami začala nosiť šaty a experimentovalo sa so sárí - sárí vyhralo. Indka absorbovala západnú (viktoriánsku) morálku bez toho, aby západnú módu úplne prijala.

Symbol sárí sa ešte viac nabil pod swadeshiho hnutím, ktoré zavrhlo európske oblečenie. V tomto období sa povýšil z difúzie a rozmanitosti historického pôvodu na zreteľný a presný štátny znak. V nezávislej, modernej Indii bol oživený a predefinovaný modernými návrhármi ako odev, ktorý je kultivovaný, ale zároveň veľmi módny, elegantný, a preto je v súlade s modernými ašpiráciami.